Un lente gran angular es una herramienta muy poderosa si la usamos correctamente. Veamos algunos consejos a tener en cuenta para lograr un buen uso de las características únicas de este objetivo.
Las fotografías realizadas con un lente gran angular nos muestran una realidad muy diferente a la que ven nuestros ojos, ya al encuadrar nos damos cuenta. El resultado final puede ser una foto muy interesante al observador o ser simplemente una foto con un encuadre muy abierto, llena de cosas, sin que nada nos llame especialmente la atención, sin que nuestra vista se detenga en algún punto de interés. Debemos darle una lectura compositiva fácil, y esto se logra aprendiendo a utilizar el lente correctamente, tanto desde un punto de vista técnico como compositivo. De nosotros dependerá el éxito de la foto final...
El error más común al comenzar a usar un angular es pensar que sólo se debe utilizar para capturar amplias escenas que no se lograrían con otras lentes.
 |
| Foto 1: Nikon D300s - Tokina 11-16mm Aunque el lugar es interesante, todo está muy lejos y pequeño. |
Podemos utilizar estos lentes para todo tipo de fotografía, paisaje, arquitectura, callejera, e incluso retratos, sabiendo a priori que el resultado será diferente. :)
Qué es un gran angular
Es un objetivo con una distancia focal inferior a la normal. Un lente de 50mm en FX (sensor full frame) corresponde al ángulo de la visión normal, y uno de 35mm en DX (sensor APS-C), también (por el recorte). Si usamos un objetivo de una longitud focal más corta, digamos menos de 35mm, estaremos usando un lente gran angular. Para longitudes focales entre 8-12mm estamos hablando de lentes ultra gran angular o angular extremo.
Qué es un ojo de pez
Dentro de los objetivos gran angular hay 2 tipos de ópticas: las que hacen que la perspectiva pueda tener un resultado lineal y las que dan uno esférico. En este último tipo estamos en presencia de los objetivos llamados "ojo de pez". Elegir uno u otro tipo de objetivo está relacionado al gusto o necesidad personal. En el ojo de pez, la curvatura especial de su óptica produce distorsiones curvas muy características, similar a un efecto "esfera" en el centro de la imagen.
El Tokina 11-16mm F/2.8 DX II
Hay muchos lentes en el mercado, con diferentes calidades, rangos de focales y precio, no es mi intención recomendar ninguno. Para mencionar algunos de ellos, en cámaras Nikon DX, tenemos el Tokina 11-16mm, el nuevo Tokina 16-20mm, el Nikon 10-24mm, el antiguo Nikon 12-24mm, el Sigma 8-16mm y algunos otros... No suelen ser baratos, sobre todo los que son para cámaras FX. Y en muchos casos no permiten colocar filtros roscados.
Después de mucho pensarlo me decidí por el Tokina 11-16mm, balanceando calidad-precio y disponibilidad. Se le pueden colocar filtros de 77mm. Me ha dejado muy conforme. También tuve oportunidad de probar el Sigma 8-16mm, muy interesante por esos 8mm, pero el no poder ponerle filtros, ni siquiera de protección, me hizo desistir de su compra. Ambos lentes son DX.
Un dato interesante sobre el Tokina. Si bien es para DX, lo he probado en mi D610 (FX) y a 15-16mm da resultados muy aceptables, sólo se notan pequeñas distorsiones y viñeteado en las esquinas en 15mm.
Consejos al componer
Componer escenas con un gran angular presenta dificultades y desafíos y grandes posibilidades creativas. Básicamente, se trata de saber ubicar figura y fondo en un entorno de perspectiva exagerada utilizando líneas de carga y jugando con la distorsión.
Lo primero que notaremos al encuadrar es que entran una gran cantidad de elementos, algunos com más luz que otros, unos cerca y otros lejos, muchos colores, superposiciones, en fin, todo tipo de complicaciones técnicas y compositivas pero a su vez poderosas herramientas creativas si las hacemos jugar a nuestro favor.
También veremos que el objetivo exagera la profundidad y el tamaño relativo de los elementos ubicados en distintos planos del encuadre de la foto.
Resumen de mi experiencia:
 |
| Foto 2: Nikon D300s - Tokina 11-16mm Al acercarnos al muñeco hacemos más interesante la Foto 1. |
La importancia de las líneas de carga. Las líneas se acentúan. Debemos estar atentos a las líneas convergentes, estas lentes exageran en líneas todo tipo de formas. Un buen uso de lineas rectas desde las esquinas que converjan hacia el centro, creando un punto de fuga que atraiga la mirada del espectador, facilitando la lectura y que lo obligue a recorrer en profundidad la foto, lograremos un buen impacto visual. No ubiques los objetos en el mismo plano!!!
 |
| Foto 3: Nikon D610 - Tokina 11-16mm La toma tiene su atractivo pero un sólo plano no es la mejor composición. |
 |
| Foto 4: Nikon D610 - Tokina 11-16mm Las huellas y las nubes dan líneas pronunciadas. Al agacharnos baja el horizonte y cambia su posición relativa a la bandera. |
Fotografíar interiores. Estos lentes son útiles para interiores.
Como agranda los espacios, los ambientes parecen mucho más amplios de lo
que realmente son... ;) En espacios cerrados y/o reducidos, donde no hay
lugar suficiente para moverse y separarse del sujeto de la foto, son
ideales. Experimenta!!!
|
| Foto 5: Nikon D610 - Tokina 11-16mm Un patio interior de unos 15x15m luce grande, y con su fondo muy distante pese a estar a unos 20m. |
Los retratos. Los retratos clásicos no deberían hacerse con este
lente por sus deformaciones, salvo que situemos al sujeto en una zona
central y no muy cerca. También podemos agregar un primer plano que lo
dramatice (una mano extendida, por ejemplo). O podemos explotar sus
cualidades creativas buscando algo gracioso, como narices agrandadas... Diviértete!!!
Otras consideraciones:
La distorsión en los bordes. Se estiran objetos en los lados y las esquinas, podemos hacer algunas cosas divertidas y/o creativas o evitar colocar elementos importantes de la foto en ellos.
 |
| Foto 6: Nikon D300s - Tokina 11-16mm La rueda de la derecha aparece claramente agrandada por efecto del lente. |
La nivelación de la cámara. Con la inclinación de la cámara los objetos parecerán caer para atrás/adelante, podemos utilizarlo con fines artísticos o evitarla o corregirla. (Ver más detalles en: Clínica de fotos - Distorsiones.)
El polarizador. Es posible que los cielos muestren diferentes tonalidades debido a la diferencia en la polarización de cada zona.
El campo visual. El encuadre tan abierto hace que a veces nos sorprenda algo en el borde de la foto que no vimos al hacerla, debido a nuestro campo visual.
El Flash integrado. Suele proyectar una sombra en la foto.
Los Filtros. Generalmente no pueden colocarse filtros roscados, sí en el tokina (77mm). El viñeteo es importante, los filtros deben ser finos y mejor no colocar 2 filtros a la vez.
El Flare. En ciertas condiciones de luz pueden presentarse destellos y fantasmas indeseados, como ocurre en mayor o menor grado con otros angulares, que se minimizan retirando el filtro UV o usando parasol. Me gusta cómo enfatiza las tomas de frente al sol y si se forman círculos o líneas verdes de luz, habrá que saber ubicarlas para mejorar la composición. :) Las estrellas del sol que hace el Tokina por su diafragma de 9 hojas son muy bonitas, con sus 18 rayos de luz. (Ver más detalles del flare en: Clínica de fotos - El flare.)
 |
| Foto 7: Tokina focal 16 en.35mm, F/9 Se aprecia la estrella del sol y el flare apenas visible entre las hojas (picando en la foto se ve más grande) |
Postprocesado
Se pueden usar funciones de corrección de lentes disponibles en la cámara o por software para reducir la distorsión y para enderezar las líneas. Siempre conviene dar un poco más de aire que el necesario en el encuadre por si necesitamos alguna corrección posterior.
(Ver más detalles en: Clínica de fotos - Distorsiones.)
El enfoque y la profundidad de campo
Las longitudes focales cortas tienen gran profundidad de campo. Sólo enfocando a la distancia mínima de enfoque (0,3m) y abriendo al máximo el diafragma (f/2.8) obtendremos cierto desenfoque del fondo. Enfocar a la hiperfocal nos asegurará tener todo en foco, si no ubicamos el primer plano antes del límite delantero de la zona de enfoque.
Veamos algunos cálculos con mi Tokina, para una longitud focal de 11mm en DX y 16mm en FX. Estos números son sólo para analizar tendencias...
No nos debemos preocupar del enfoque con este lente.
Conclusión
La fotografía con gran angular permite crear efectos muy interesantes pero en mi opinión, y más que con otros lentes, se necesitan conocimientos y mucha práctica, de lo contrario, se termina con resultados decepcionantes.
Cuando uno le encuantra "el truco" los resultados son sorprendentes y no se comparan a los obtenidos con ningún otro lente convencional, hay fotos que sólo se logran hacer con el uso de un ultra gran angular. Yo todavía sigo practicando... :)
Si nunca has probado uno te sugiero que lo hagas...
Una vez más espero que te resulte útil y entretenido lo que comento, un saludo. :)
Comenta aquí: